上海的早晨，石库门前的法国梧桐被吹得沙沙作响，弄堂里隐隐约约传来黄浦江上的汽笛，忙碌的一天即将开始。走在弄堂口或菜场前，常会看到小铺子前的灶台上架着直径一米多长的铸铁大铛，里面挤挤挨挨排满了圆溜溜的小馒头。铁铛后站着一位围着油滋滋围裙的师傅，正在不紧不慢地向铁铛里洒水。随着一阵“刺刺啦啦”的响声，腾起的水雾顿时笼罩了铁铛里的馒头。师傅潇洒地顺手撒上几把乌黑发亮的芝麻，再撒上一把香葱，一铛均匀点缀着翠绿和鸟黑的馒头，泛着焦黄，喷着浓香出锅了。不过，这馒头不是通常的实心白面馒头，里面不但有鲜嫩的肉馅，而且有滚烫的汤汁。这就是曾被《福布斯》评为全球必吃美食的生煎馒头。上海话受古吴语影响，并没有包子一说。肉馅包子就叫肉馒头，菜馅包子叫菜馒头，如果里面什么馅也没有，那就叫白切馒头。放在小笼里蒸熟的馒头就是小笼馒头，若是用抹上油的铁铛生生地煎熟，那就叫做生煎馒头了，也简称为生煎。生煎真是好味道。底子酥脆金黄，周边皮薄绵软，内里汤汁浓郁，肉馅鲜嫩，呼呼冒着热气。趁热尝鲜，好吃得不得了。老道的吃客们先是轻轻咬破一点皮，看到里面满满的汤汁，吹上几口气晾晾，或者滴几滴醋进去，轻轻嗍一口汁水，立时一包稠而不腻的鲜美汤汁顺着舌头浸润了整个口腔。之后慢慢咀嚼那亦柔亦酥的面皮和肉汁里包裹着的鲜甜肉香、清馨葱香，还有那点点芝麻香，那个味道好吃得嘞，被打了耳光也不肯放的。不过，并非所有的生煎都有这么多汤汁。创建于一九三二年的上海本帮生煎的鼻祖大壶春生煎恰恰是以皮厚、计少而著称的。最早的大壶春开设在过街桥下，狭窄的店堂里容不下一只熬牛肉汤的大锅，而仅有一壶大麦茶作为配食生煎馒头的饮料。主人借鉴了“壶中日月长”的况味，希冀自己的生意长久不衰，起了个俏丽的店名“大壶春”，不想一转眼真就传了八十年。本文摘编自商务印书馆出版的《吃货辞典》，作家崔岱远本文来源：央广网
